شمالی تنزانیہ کا ایک یادگار سفر

حصہ 2

گورنگورو کریٹر جو کہ ورلڈ ہیرٹیج سائیٹ بھی ہے۔ اپنے متوازن ایکو سسٹم اورموسم کی وجہ سے بعض نامور سیاحوں کے مطابق یہ ایک اپنی طرز کا اس دنیا میں گارڈن آف ایڈن اور قدرت کا انمول شاہکار ہے۔

پہاڑ کی بلندی سے کریٹر کے فرش تک تقریباؐ ایک گھنٹے کی ڈرائیونگ کے دوران میں نے اس کنزرویشن ائریا کی تاریخ اپنے ساتھ لائے ایک کتابچے میں  پڑھی۔ جس کے مطابق لفظ "گورنگورو"  مسائی قبیلے سے مختص ہے۔ اٹھارہویں صدی کی شروعات میں مسائی قبیلے کے جنگجو جوانوں نے یہ جگہ اپنے مخالف قبیلے "ڈاٹونگ" سے جنگ کر کے حاصل کی تھی اور اب تک گورنگورو اور مسائی لازم و ملزوم ہیں۔

ہزاروں سال پرانی تہذیب اور ثقافت کے علمبردار یہ مسائی قوم قدرتی جانباز سپاہی ہوتے ہیں۔ اپنی زمین، مال و مویشی کی حفاظت خوب جانتے ہیں۔ اس جگہ سے ان کی انسیت کا یہ حال ہے کہ کریٹر کی دیواریں اور فرش کے نام بھی انہیں کے دیئے ہوئے ہیں اسی وجہ سے اس علاقے میں جنگلی جانوروں کے ساتھ کہیں کہیں مسائی چرواہے بھی اپنے مویشی چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

چھہ فٹ سے نکلتا قد، بانس کی لکڑی کی طرح سیدھی کاٹھ اور اپنے مخصوص سرخ لباس میں مسائی مرد و عورت اپنی پہچان دور ہی سے کروالیتے ہیں۔ ان کی سب سے قیمتی متاع ان کے مویشی ہوتے ہیں۔ جن کو وہ اپنی اولاد کی طرح پالتے ہیں۔ ان کے مویشی کے بارے میں مشہور ہے کہ شیر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور دور ہی دور  سے ان کا دیدار کر کے اپنے راستے کو ہولیتا ہے۔

کریٹر میں پہنچ کر سب سے پہلے ہم نے ایک جگہ زیبروں کے جھنڈ کے بیچ کچھ گائیوں کو بھی چرتے دیکھا۔ کچھ ہی دور دو تین مسائی لڑکے جو کہ ان گائیوں کے رکھوالے تھے نظر آئے۔ میں نے ابو سے ایک دم ان مسائی لڑکوں کے انٹرویو کی فرمائش کردی۔ ابو نے ایک سائیڈ پر گاڑی روک کر انہیں اشارہ کیا تو وہ اس طرف چلے آئے۔ آتے ہی فل انگریزی زبان میں ہم سے ہائی ہیلو کرنے لگے  اور پوچھنے لگے کہ ہم کہاں کے ہیں۔ ہم حیران کہ یہ اتنی اچھی انگریزی کیسے بول لیتے ہیں لیکن پھر خیال آیا کہ برسوں سے یہ علاقہ سیاحت میں ساری دنیا میں مشہور ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اس جگہ کی سیر کو آتے ہیں اور انگریزی زبان سے مانوسیت اسی وجہ کا نتیجہ ہے۔ جب ہم نے بھی  لوکل لوگوں کی طرح انہیں سواہیلی میں ہیلو کہا تو اب حیران ہونے کی ان کی باری تھی۔

ان مسائی کے مطابق وہ کچھ مخصوص جڑی بوٹیاں پیس کر اپنے مویشی کے کھالوں پر ملتے ہیں کہ کوئی بھی جنگلی جانور ان پر حملہ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کریٹر سے باہر اپنے گاؤں کی سیر کی بھی دعوت دی۔ یہ گاؤں صرف سیاحوں کے لئے خاص طور پر بنوایا گیا ہے تاکہ مسائی کے گھر"بوما" اور ان کی روز مرہ کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ وہاں یہ سیاح مسائی لباس اور ان کے گھروں میں انہیں کی طرح بیٹھ کر تصویریں بنواتے ہیں۔ ان تصویریں بنوانے کے اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں جو ڈالرز اور شیلنگس کی شکل میں ان لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں۔

اسی جگہ سے ہم نے گائیڈ کی خدمات حاصل کیں اور آگے بڑھے۔ گائیڈ کو دیکھتے ہی حنا نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ "میں نے سنا ہے کہ یہاں کے شیروں میں تین یا چار ننھے ننھے مزید شیروں کا اضافہ ہوا ہے۔" گائیڈ حنا کا تجسس دیکھ کر مسکرادیا اور بولا۔ "چلو میں سب سے پہلے وہیں لے کر چلتا ہوں"۔ وہ ابو کو ٹریک نمبرز اور راستے کی پہچان کروانے لگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اکثر شیر جس جگہ آرام کرتے ہیں وہ اونچی جھاڑیوں کی بیچ کھلی جگہ ہوتی ہے۔ ان جھاڑیوں کا رنگ اور شیر کی کھال کا رنگ ایک ہی جیسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی جاء پناہ ڈھونڈنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ وہ سیدھا اسی جگہ پر لے گیا جہاں کچھ شیرنیاں اپنے چند نوزائیدہ بچوں سمیت آرام کر رہی تھیں۔ شیرنیاں لمبی تان کر سوئی تھیں جب کہ بچے قریب ہی کھیل رہے تھے۔لیکن وہ وقفے وقفے سے ایک آد نظر اپنے کھیلتے ہوئے بچوں پر بھی ڈال رہی تھیں۔

 اس جگہ پر  سیاحوں کی کئی گاڑیاں پہلے ہی کھڑی تھیں جن میں موجود بہت سے خاموشی سے دھڑا دھڑ فوٹو کھینچنے اور مووی بنانے میں مشغول تھے۔ ایسی جگہوں پر شور کرنا حتی بلند آواز سے بات تک کرنے کی ممانعت ہے کہ کوئی بھی جانور کسی وقت بھی آوازوں سے ڈر کر بدک سکتا ہے اور سیاحوں کے لئے خطرہ بن سکتا ہے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ وہاں صرف شیرنیاں ہی موجود تھیں اور شیر کہیں بھی نظر نہیں آرہے تھے۔ میرے استفسار کرنے پر گائیڈ نے بتایا کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تب شیرنیاں ان کی حفاظت کی خاطر شیروں کو بھی قریب پھٹکنے نہیں دیتیں جب تک کہ بچے کچھ بڑے نہ ہوجائیں۔ اس ٹریک سے واپسی کے دوران بھی کچھ اور شیرنیاں سیاحوں کی گاڑیوں کے آس پاس منڈلاتی نظر آئیں۔ گائیڈ کے مطابق یہاں کے جانور ان گاڑیوں کے اتنے عادی ہوچکے ہیں کہ اب ان سے ڈرنے کے بجائے ان کی موجودگی سے پرتجسس ہوجاتے ہیں اور کچھ تو گاڑیاں دیکھتے ہی ان کے بہت قریب آجاتے ہیں۔  ایسی صورت میں بہرحال احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ شیشہ بند رکھا جائے اور حتی الامکان محفوظ فاصلہ برقرار رکھا جائے۔

  

حنا کی فرمائش پوری کرنے کے بعد میں نے ہیپو(دریائی گھوڑے) کا پول دیکھنے کی بات کی۔ تو گائیڈ نے کہا کہ یہ مناسب آئیڈیا ہے۔ وہاں پکنک اسپاٹ بھی ہے اور آپ کھا پی کر کچھ دیر وہاں سستا بھی سکتے ہیں ۔یہ جگہ کریٹر کے دوسرے سرے پر واقعہ تھی اور ایک لمبے خشک اور دھول اڑاتے راستے سے ہوتے ہوئے جب ہیپو پول تک پہنچے تو تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ لیکن اس جگہ کو دیکھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے صحرا کے بعد نخلستان میں نکل آئے ہوں۔ موسم سرد اور خشک ہورہا تھا اور چہرے دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ ہم قریبی موجود غسلخانوں سے فیضیاب ہوئے اور پول کی طرف چل پڑے۔

اس چھوٹی سی جھیل کے بیچوں بیچ میگا سائز دریائی گھوڑے آنکھیں بند کئے سستا رہے تھے۔ ہاتھی اور رائنو کے بعد بڑے جانوروں میں ہیپو کا نمبر آتا ہے۔ یوں تو یہ جانور شریف النفس ہیں اور دن میں پانی سے باہر کم ہی نظر آتے ہیں تاہم  خلاف مزاج ڈسٹرب ہونے پر انتہائی خطرناک بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سو اسی ڈگری کے زاویئے تک اپنا پورا منہ کھول سکتے ہیں اور عموماؐ مقابل ایک دو وار میں ہی ڈھیر ہوجاتا ہے۔ اسی وجہ سے مگرمچھ کی قوم اس سے اجتناب برتتی ہے۔ یہاں ہم نے اپنے ساتھ لائے ہوئے پکنک لنچ سے پورا انصاف کیا۔ لنچ کے بعد امی ابو تو کچھ دیر جھیل کے کنارے آرام کرنے کی غرض سے بیٹھے رہے جب کہ ہم بھائی بہن آس پاس کا علاقہ چھاننے لگے۔ یہاں ہم نے جگہ جگہ مردہ جانوروں کی کھوپڑیاں اور ڈھانچے دیکھے۔ کچھ دور جھاڑیوں سے کچھ ببون (بندر کی ایک قسم) جھانکتے نظر آئے جو یقینا کھانے کی چیزوں کی لالچ میں ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ۔ انہیں جھاڑیوں میں کچھ رنگ برنگی تتلیاں بھی نظر آئیں۔ ہم شاید کچھ اور آگے نکل جاتے لیکن ابو کے پکارنے پر واپس پلٹ آئے۔

آگے کا سفر ہم نے لیک مگاڈی کی طرف کیا۔ یہ جھیل گورنگورو کریٹر کا تاج سمجھی جاتی ہے۔ اسے سوڈا لیک بھی کہا جاتا ہے۔ آبی پرندوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ یہ جھیل کریٹر کے سارے جانوروں کی آبی ضروریات بھی پوری کرتی ہے۔ دور سے دیکھنے پر جھیل کا رنگ درمیان سے نیلا اور ساحل کے قریب سے گلابی نظر آتا ہے مگر قریب جاتے ہوئے یہ گلابی رنگ بتدریج خدوخال لیتا  ہوا بے شمار گلابی فلیمنگوز میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ یہ دلچسپ حیرت بھرا منظر یقینا سیاحوں کے لئے ایک انوکھا تحفہ ہوتا ہے۔

       

 جھیل سے واپسی کے سفر میں کچھ دلچسپ مناظر کا سامنا ہوا۔ ایک شکار کئے ہوئے زیبرے کے بچے کھچے مردار سے کچھ گدھ لطف اندوز ہورہے تھے۔ ایک شیر اور شیرنی کھلے عام سماج کی پرواہ کئے بغیر عشق و عاشقی میں ڈوبے نظر آئے۔ ایک بوڑھا نر ہاتھی اپنے طویل قامت اور کئی ٹن وزن کے ساتھ گاڑیوں کے بالکل قریب سے گزرتا ہوا ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بدمست موبائل پہاڑ ہو۔ صرف چند  فٹ کے فاصلے پر دنیا کے سب سے بڑے جنگلی جانور کو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ خدا کی ایک ایسی مخلوق ہے جواپنی بزرگی اور اپنی ٹھنڈی فطرت کے باوجود اشرف المخلوقات کے ہاتھوں ایسی بربریت کی حقدار ٹھہری جس کی انسانی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ افریقن بلیک رائنو جو اب عام طور پر مفقود ہوچکے ہیں۔ صرف چند ایک جو باقی ہیں وہ یہاں کریٹر میں بہت ڈھونڈنے پر نظر آتے ہیں لیکن ہمیں اسے سلسلے میں کامیابی میسر نہ آ سکی۔

شام کے گہرے ہوتے سائے اور ہرنوں زیبروں کے غول کی جھیل سے واپسی کا سفر ہمارے لئے اشارہ تھا کہ یہ ان کے آرام کا وقت ہے اور سارے دن ہزاروں سیاحوں اور گاڑیوں کی آمدورفت، ان سے نکلتے دھوئیں اور شور، ماحولیاتی آلودگی اور سب سے بڑی بات ان کے علاقے کی ٹریس پاسنگ کے بعد یہ ان کا پورا پورا حق بنتا ہے کہ اب انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اسی وجہ سے کریٹر کے اصول کے مطابق شام چھے بجے تک یہ جگہ خالی کردی جاتی ہے۔ لہذا ہم بھی اس سفر کی خوشگوار یادیں دل کے ساتھ کیمرے میں بسائے واپسی کی راہ پرچل دیئے۔

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭